美隆修士 • 五級酒莊的重生與創新

談及美隆修士堡，正是法國大革命（1789-1799）的產物。美隆修士原屬拉菲所有，後來在1789年，這塊地便從整個大莊園中分割出來，並作為「國有資產」出售了。當時斥資買下這個莊園的便是克雷爾家族。隨後，克雷爾家族將家族的名字（Clerc）與莊園所在的村莊名字（Milon）相結合，我們所熟悉的美隆修士（Chateau Clerc Milon），便由此誕生了。

隨著品質與聲望的愈漸提升，1855年，美隆修士堡被列入為1855列級五級酒莊。那時，莊園共有30公頃的土地。隨後，在19世紀下半葉，一場根瘤蚜蟲病大爆發，摧毀了整個法國乃至其他歐洲國家的葡萄園。緊隨其後的第一次世界大戰（1914 – 1918），經濟大蕭條（1929 – 1939）以及第二次世界大戰（1939 – 1945）更是雪上加霜。在這一連番打擊下，復興之路漫漫，道阻且長。

所幸，我們依舊可以見證美隆修士堡在時代裡的涅槃重生。1970年，菲力浦•羅斯柴爾德男爵以獨到的見識發現了葡萄酒的發展潛力，於是，便入手購入了一片當時看著日漸衰敗的土地——美隆修士堡。當時的美隆修士堡僅有16.5公頃的面積，比起原有面積縮水了將近一半。但男爵卻在第一眼看到這片土地時，便發現了它得天獨厚的潛力——與木桐為鄰，與拉菲相對，不遠處還坐落著聖愛斯泰夫的愛士圖爾莊園。

1983年，美隆修士堡換了新的酒標，新酒標上描畫著一對靈動的舞者。靈感來源自17世紀一名德國金匠所創作的一塊珍貴的寶石制藝術品（現收藏於木桐酒莊的葡萄酒藝術博物館中）。這件精緻的藝術品目前藏於木桐酒莊的葡萄酒藝術博物館中。

木桐酒莊及美隆修士堡的莊主菲利普·素漢·羅斯柴爾德、卡米爾·素漢·羅斯柴爾德、朱利安·博馬捨·羅斯柴爾德。

菲力浦男爵買下了美隆修士後，他的女兒菲利嬪·羅斯柴爾德也加大投資，對酒莊進行一系列修葺。1988年，在葡萄園及美隆修士堡的地位正穩步推進時，菲力浦男爵逝世了。菲利嬪女男爵決定實現父親的心願，繼續推動美隆修士堡的發展。而此時，她面臨的主要問題，是技術設施上面的限制。美隆修士堡的釀酒車間和地窖在波亞克的一個小鄉鎮裡，與酒莊有著一段距離。因此，酒莊本身雖然稱作「莊園」，但其實看上去跟一間普通的鄉村小屋也差不了多少。

於是，2007年，菲利嬪女男爵決定為美隆修士堡引進配有重力裝置的釀酒車間。這些裝置，能有效地適應葡萄的採摘及打包運輸，使之更為靈活和便捷。釀酒車間裝有40個桶，在經手工篩選過後，葡萄將被傳送至帶有重力裝置桶中。如此一來，便大大減少了傳統的抽吸運送裝置對於葡萄的損傷，從而更好地保留葡萄的香氣。這一舉措，很好地解決了釀酒中的技術問題，但之後的步驟同樣不容忽視。

2008年，羅斯柴爾德家族將木桐酒莊、美隆修士堡及小丑人莊園三者的釀酒事業獨立開來。此前，這三家酒莊，均由一位釀酒顧問及一位葡萄種植顧問統一管理相關的事務。

在納帕穀作品一號酒莊工作了10年，現美隆修士的釀酒師讓·伊曼紐爾·丹喬（Jean-Emmanuel Danjoy）這麼說道：「在之前，這個組織的關係是水準的。」

「新的方針是讓每個酒莊相互獨立起來。儘管也有一部分之前團隊的夥伴依舊在這裡，但嚴格來說，我和我新團隊一起出品的第一個年份是2009年。」

在新調整過後，由埃瑞克·杜爾涅（Erick Tourbier）負責把控木桐酒莊的釀造，由讓·保羅·波拉特（Jean-Paul Polaert）把關小丑人，而美隆修士則交由讓·伊曼紐爾·丹喬（Jean-Emmanuel Danjoy）來負責。在派特裡·克萊恩（Patrick Leon）退休後，2003年加入的菲力浦·道林（Philippe Dhaullin）則擔任三家酒莊的總體把關。

讓·伊曼紐爾·丹喬（Jean-Emmanuel Danjoy）

丹喬補充道：「羅斯柴爾德家族意識到了，想要每個酒莊都能極盡其美，那麼，它們就必須先完全專注於自己的風土。不僅在於是釀酒，也在於我們自己的葡萄園。要知道，光美隆修士就有247個地塊的葡萄園，裡面大部分的土壤都是砂礫、石灰岩，還有一些黏土。因此，美隆修士葡萄酒能很容易在這樣的土壤中獲得充足的新鮮度，但這也是一個雙刃劍，因為成熟度與新鮮度是息息相關的。想要保持新鮮度，必須要保證果實適當成熟，否則，成熟度不夠，過於‘新鮮’，酸度便會過量了。」

在新措施的施行之下，如今，美隆修士的新團隊對於自己的風土以及葡萄園中的所有品種有了更清晰的瞭解。特別的是，這個波亞克列級酒莊種植了5個品種：54%的赤霞珠，31%的美樂，12%的品麗珠，2%小維多以及1%的佳美娜。種植密度在每公頃8500到10000株之間。美隆修士在波亞克東北部擁有41公頃的葡萄園，在穆薩峰上俯瞰基隆河水緩緩流淌。緩和的坡度有利於排水和日照，臨近的河流也為其營造了優質的微氣候，使其在春天免受霜凍襲擊，減少冰雹發生的風險，並在夏天帶來習習的涼風。土壤底部由黏土石灰岩組成，表層覆蓋了厚厚的三分之二的沙質礫石。葡萄園裡平均樹齡接近55歲，在梅多克產區中也算是佼佼者了。

在不斷探索和鑽研自身葡萄園的過程中，丹喬和他的團隊有了更明晰、更精確、更有共鳴的認識，就像是，他們之間的磁場更合拍了。

丹喬說道：「拿照相機來舉例，我們對於自己風土的認知，就像是從5000圖元升級到了500萬圖元，每一分每一寸都更瞭若指掌了。」

2011年，美隆修士堡實現華麗轉身，酒莊內有一個半地下釀酒車間，酒窖和接待及品嘗室，總占地3600平方米。為了保持環境生態，酒莊使用屋頂的光伏發電裝置進行供電。酒莊是一座近似廟宇的矩形建築，由一個寬闊的露臺環繞四周，在這裡，葡萄園裡的藤枝果實，周邊的莊園景致，紛紛一覽無遺。

品嘗筆記

在那次的拜訪中，我一共品嘗了10款酒。我讓丹喬把這些酒分成三組。我覺得每次只專注於3到4款會比一次性品嘗完10款酒得到更多。丹喬當時問我想要的品嘗次序，但我決定由他來選擇。下面就是我在2018年1月8日（星期一）品嘗到的幾個年份。

第一組

年份：2007

評分：★★★

這是裝備新設施後釀造的首個年份。有著精緻的香氣，伴有薄荷、檀香木、及一絲煙草和清新的黑醋栗的氣息。酒體中等偏上，酒液中可以品嘗到早熟的果實風味。適飲期可從現在直到2025年。

年份：2008

比起2007年份，2008年的香氣會更為封閉一點。入口能感受到同樣緊密的口感和結構感，隨後黑色水果的香氣方才慢慢透出。這一年份需要再放一段時間，待酒更為成熟後，進行品嘗。因此就暫不評分了。

年份：2009

評分：★★★★

有著豐富的黑醋栗水果香氣。充沛的果香配合成熟而充足的單寧，口感相當怡人，餘味新鮮而悠長。對於備受高溫摧殘的2009年來說，能有這樣的表現，讓我非常驚訝。這款酒產自梅多克的北部，正處於波亞克和聖愛斯泰夫的交界，很好地展現出了丹喬在本文開頭說到的美隆修士堡的優點——新鮮度。（美隆修士堡坐落于拉菲的對面，同側的道路不遠處便坐落著聖愛斯泰夫的名莊愛士圖爾莊園。）

年份：2010

評分：★★★★★

這一年份酒的成熟度要遠遠高於2009年。有集中而活躍的水果香氣，諸如櫻桃等。果香活躍明快，餘味悠長，伴有精緻優雅的單寧。平衡度及力量都讓人驚豔。

 

第二組

年份：2011

評分：★★★☆– ★★★★

有著精緻的煙熏和香草的香氣，伴有胡椒，辣椒及藍果的氣息。單寧新鮮而精巧。酒體中等偏上。丹喬說道，這一年的春天溫和乾燥，葡萄的生長沒有得到很充足的水分，果實的皮比較厚，因此釀出的酒有著更多的單寧和礦物氣息，但香氣對比來說就稍有欠缺了。

年份：2012

評分：★★★★

香氣會比2011年份更豐富，帶有新鮮，美味，活躍的紅色及藍色水果香氣。口感雖不及2011年那般絲滑，但擁有更活躍的果香。餘味伴有豐富的汁液，酒體中等偏上。丹喬告訴我，2012年跟2011年完全相反，2012年的春天水分充足，果實生長得相當不錯，因此雖然單寧會遠少於2011年，但香氣卻十分充沛。

年份：2013

評分：★★★☆

有著如女性般柔和而非常優雅的紅色水果香氣及單寧。平衡度也相當不錯。丹喬表示，2013年，有一部分的果實長得不太好，因此會縮短浸漬時間，酒液的萃取也會更輕柔。

 

第三組

年份：2014

評分：★★★★☆

有著植物性如紫羅蘭的香氣（對於丹喬，應該是鳶尾花），伴有成熟的紅色水果及藍莓的氣息。單寧絲滑，口感讓人驚豔，非常精巧和經典。美隆修士堡的2014年份著實讓人印象深刻，儘管在普遍表現優秀的同一年份來說，依舊表現得相當讓人驚豔。丹喬告訴我，這一年的8月末，天氣十分陰沉，不時會下陣雨，氣溫也不高，因此當時大家都沒有對這個年份抱有很高的期待。然而，上天給我們帶來了一份驚喜——一個相當乾燥炎熱的夏天。這一年的採收從9月22日便開始了，以美樂為始，以10月17日才收了最後一批佳美娜作為結束。丹喬說道，這一年的採收情況讓他回想起他在加州的十年時光，他說：「就像在納帕的時候，你不必擔心什麼時候會下雨，隨時回來進行採收，果實都能長得相當地不錯。」

年份：2015

評分：★★★★★

在1月8日品嘗這個年份的時候，它或多或少稍顯封閉，但也並非完全如此。要簡單果斷地評價這個絕好的年份怕是有點武斷。在香氣和口感上，它有著更豐富，更成熟的藍色水果，以及更為成熟和充足的單寧。酒液的集中度和酒體都更為強勁，新鮮，充沛的果香和單寧讓人印象深刻。

年份：2016

評分：★★★★★

天公作美，2015、2016年，波爾多都得到了大自然的垂青，收穫了2個相當優秀的年份。2016年的果香會更加地直接，豐沛而富有生命力。記得我在2017年的4月，曾經在波美侯和克利斯蒂安·莫伊克（Christian Moueix）一起品嘗柏圖斯之花酒莊，當時我是這麼跟他說的：「這就像是波爾多的博若萊新酒」，充滿了新鮮多汁的水果氣息。自此之後，2016年就開始變得封閉了。但如今品嘗，還能感受到裡面紫羅蘭的氣息。緊實而充沛的果香和單寧，質感同樣讓人流連忘返。

（原文為英文，譯文：盧考儀）

譯文由富隆美酒學院提供，文章同時刊登於《Wine Life 美酒生活》。